Вы здесь

ремень грм

Здравствуйте,хотел спросить стоит ли бояться разрыва ГРМ как Конца света?)погнет ли клапана двиг D13B

Taxonomy upgrade extras: 

Маким, на 8 клапанной погнет - 100%. Когда колпачки менял, проверял - глубины выточек в поршнях не хватает, примерно 2-2,5 мм, чтобы поршни не встречались с клапанами.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Разрыв ремня всегда не приятно.Но в книге указан межсервисный пробег в 100 000 км.При цене около 1000р за довольно приличный ремень и наличии понятной инструкции и довольно простой конструкции,всё можно сделать самому и забыть про эту неприятность хотя-бы на 50 000км,а потом проверить состояние и ещё не вспоминать .

Асфальт Logo Sportic TS 2000

А про калибровку вариатора.что можете сказать?зачем она нужна и нужна ли она вообще? и в каких случаях ее делать?

Ничё сказать не могу, тк не юзал машин с вариком

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Да не хватает времени.Почитай сам.Всё же исписано. При желании читать не перечитать.Книга здесь есть, и очень хорошая.Могу только поделиться ощущениями эксплуатации: они на 90% положительные.Остальные 10% зимой буксует,напрягать страшно в смысле упереть в бордюр и переехать.В остальном (особенно летом сказка ни рывков ни пинков) едет и едет(т.е катится) и очень шустро.Многие помощнее отдыхают.
Автомат на сивке шатл по своему хорош.Плавность трогания хоть в гололёд ,хоть через бордюр.Но он переключается а варик нет.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

[quote=Асфальт]Остальные 10% зимой буксует,напрягать страшно в смысле упереть в бордюр и переехать.[/quote]
Для таких вещей вариатор имеет режим L, когда стартовый пакет блокируется. А вот при движении назад через бордюр приходится нехило так газовать.

Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

Diogen у нас этот режим прямо называют "Лёд"

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Подскажите пожалуйста кто менял грм, шкив коленвала что бы открутить можно же на парковку просто поставить если автомат я правильно понимаю? а то завтра уже двиг перебирать буду(маслотёк из под головы) думаю изготавливать гайку с рычагом или нет, и если надо ключ этот то какой размер гайки нужен?
На форуме ответа не нашел.

ivan666lev: шкив коленвала что бы открутить можно же на парковку просто поставить если автомат я правильно понимаю? так не выйдет никуя.
Там разные шкивы бывают, на некоторые подходят гайки от советских чугунных батарей(размер не помню). На других шкивах есть дырки под спецключ.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

... чет я туплю, двиг же крутиться во время парковки))), еще интересно оторвется ли зуб гидротрансформатора если отверткой зафиксировать его через отверстие для стартера? На Вазах так делают и вроде ниче, но по слухам бывает зубья отваливаются.

Сегодня сварили ключ:
Гайка от камаза от края до края гайки 50 мм.
Каталожный номер моего шкива распредвала: 13810-P7A-003, его оригинальный заменитель:13810P7A013
крепиться болтом под головку на 17мм
фото гайки
Получился у нас такой вот Ключик, еще фото.
Сделали именно такой потому что не были уверенны в надежности рычагов которые можно было приварить. Не приварились на прямую к гайке потому что гайка "тонет" в шкив еще на пару сантиметров.
Пробовал вставлять в этот "ключ" трубку и упирать в землю, трубка загнулась, и уголок пошол винтом
Затем вставил балонник и через толстый брусок упер его в лонжерон, итог - сломал трещетку, глупо было канеш пытаться ей крутить, вороток и удлинители ушли на удлиннение головки, больше нечем было, завтра возьму еще один вороток буду пробовать, надеюсь хватит крепости этого самодеьного "ключа".
Кстати резьба у болта шкива коленвала правая (т.е. выкручивать против часовой стрелки), а то сам кое как в книге нашел на стр.21 самое начало разборки двига.

ivan666lev надо было не уголок, а кусок трубы к торцу гайки приварить - так гораздо жестче получается. Головку крепкую используй, например шестигранную. На винт не оказывай давления вниз, тк на некоторых моторах серии D конец коленвала довольно тонкий и бывали случаи его слома при откручивании.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Нифигасе буду иметь ввиду! Думали трубу приварить, да диаметра большого такого не было под рукой. Тут в книге по Ложке и в книге по двигателям D серии про двиг d13 прочитал что затягивается шкив коленвала моментом 20 н*м +доворот на 90 градусов!!! Неужели это правда??? А на другие двиги d14, D15 по 177, 181 н*м ОТКУДА ТАКАЯ РАЗНИЦА? Неужели ошибка в книгах???
Сорвал гайку шкива наконецто, стоило только подлиннее трубу взять и покрепче, мегаключ с вставленным балонником упер в лонжерон через брусок.
Может кто знает какой рассухариватель подойдет??? От какой машины или каким диаметром? или раз тут все без снятия гбц меняют значит можно без него, плоскогубцами что ли...

Ну дак что никто не знает что ли какого диаметра рассухариватель нужно покупать?

ivan666lev для клапанов что ли? Я пользовался жучковским. И зачем гбц снимать?

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Я брал от 16 клапанного таза.Правда делали сию процедуру вдвоём.Два раза сухари улетали, но удачно находились.
А шкив коленвала брызгал WD не помогло.Потом вот такой http://civicshuttleclub.ru/topic/1400-smazka-boltov/#entry17100 и пошло.
Ничего не варил.Сходил на блошиный рынок и наткнулся на шестигранную трубку как раз нужного размера.Держали её газовым ключом.А открутил трещёткой.она крепкая.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Асфальт, ты как в книге написано болт коленвала тянул? 20Н*м +доворот на 90 градусов

Да нет конечно.Самое основное затяжка ГБЦ. Остальное доверяю интуииции.Работаю наладчиком оборудовании и в основном все регулировки делаю на глаз( а это сотые на диаметр 7.8 мм)так что затянуть примерно чтобы не открутилось и не сорвать понимаю и так.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Спасибо за помощ, я купил восьмерошный рассухарваитель, вроде должен подойти, тока к чему крепить не понял, лижбы зацепиться где нибудь, пружина же не такая уж и тугая, пробовал полскогубцами легко нажимается.

Wipe, головку снял потому что из под нее масло давило с передней сторны левый угол, расход масла больше 1 литра на 500км уже, за сегодня все разобрал(ушло 8 часов) щупом на 0,05 мм проверил плоскость головки щуп нигде не лезет, шлейфовать не буду, соберу с новой прокладкой да и все, еще кстати сломался болт один там где выхлопная к выпускному колектору крепиться, буду че нибудь придумывать, до того как болт придет, второй болт брызгал WD тоже результата не ощутил(ждал часов 5), хоть и открутился но резба полностью сухая была, т.е. не успела проникнуть или и не проникла бы. Так что эти два болта лучше заказать взаранее что бы не "колхозить" потом.

Асфальт, повезло тебе с трубкой шестигранной, а я как в лонжерон через брусок упер ключ перестал гнуться, значит проблема была просто в длинном плохом рычаге который загнулся.
Трещетки бывают разные, у меня из самого дешевого набора ЕРМАК, она не выдержала, уж лучше воротком сорвать.

При повторной протяжке болтов ГБЦ сломался болт крепления головки (случайно сбился момент на динаметрическом ключе, да и болт был растянут - легко тянулся), остаток болта спрятался в блоке на пол сантиметра примерно от начала резьбы, повезло открутился обломком болта, сломался так что изломом зацепился за остаток болта в блоке и открутилось все от руки. Пострадали только пол витка резьбы в блоке двига.

Заказал все новые болты(10шт.) 1660 руб., и прокладку новую 2000, так как ее второй раз не рекомендуется ставить, не продавится. Так что перед разборкой рекомендую болты все купить, а то можно на прокладку еще одну попасть.

В общем ремонт своими силами обошелся примерно в 10 тыс. Поршневые кольца канешно не менял, дорого, но в общем от жора масла думаю этот ремонт спасет. (литр и уже более на тыщу)

Самое замороченое оказалось открутить болт шкива коленвала, так что вообще разборку рекомендую начинать именно с него. Под удлинитель подкладывал пенёк,для правильного усилия на болт. что бы коленвал не сломать

Было куплено:
Прокладка под головку - honda
прокладка выпускного колектора - honda
сальник распредвала передний и задний(крышка) - honda
сальник коленвала пердний - honda
ремень ГРМ - Mitsuboshi
ролик натяжителя ГРМ - GMB
Маслосъемные колпачки - honda (nok)
Прокладка поддона - honda
прокладка крышки клапанов - honda

вроде все...

Кстати в книге в описании замены ремня ГРМ и снятии ГБЦ написано что надо открутить шланги подачи топлива от рейки, я ее просто вытащил из впускного коллектора и засунул в мешок что бы форсунки не запчкать.

Где-то упустил в твоих сообщениях.Зачем снимал поддон и ещё к тому-же менял сальник коленвала?Что-то не понял как щупом проверял плоскостность головки?Счистил прокладку,положил голову на блок что-ли?
И болт обломал ты один что к выпускному коллектору выхлоп крепят(т.е к катализатору)как вышел из положения? Болты то у меня и шайба уже лежат.Нужно потом прогнать резьбу?
И ещё вопрос:двиг дымит сожрал примерно литра три за 6000 км.Думаю нафиг удалить катализатор(посмотрю конечно состояние) но вероятно лучше удалить.Так вот может кто удалял сей рудимент? Советы будут?

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Прокладка поддона текла со стороны коробки сильно, сальник коленвала передний протекал неслабо.
Прокладку счищать ненадо она железная, тока нагары где есть расстворителем и тряпочкой оттереть, затем ложил линейку длинную железную ребром на поверхность и подсовывал под нее щуп, затем так же проверил с помощью строительного уровня с фрезерованой поверзностью.
С выпускным колектором еще не разобрался, ничего сложного, там гайка приварена с другой стороны уха, думаю гайку болгаркой отпилить остаток болта выпадет, болт есть с большой шляпой, две гайки сверху для начала прикручу вместо отпилиной и законтрогаю, позже может сваркой гайку прихвачу(в гараже нет сварки). А если у тебя есть этот спец болт с расширением перед резьбой то и контрогаить не надо, одной гайки будет достаточно, не обязательно ее приваривать.
Читал тут на форуме про катализатор, вроде как оч плохо он у нас выбивается, некоторые даже дрку сверлили через отверстие лямбды вниз, результатов особых не ощущали, думаю оставить как есть. А про расход масла если видимых подтеков нет нигде то маслосъемники для начала поменяй, это самая легкая в устранении, недорогая, и самая вероятная причина.

Кстати на крышке пластиковой которая весь ремень ГРМ закрывает обнаружил внизу спец отверстие незаметное, что бы масло не копилось за крышкой когда сальник коленвала течет, так можно увидеть что сальник коленвала течет сразу под крышкой подтек масла будет, а распредвала сальник проверить просто снятием крышки клапанов и части крышки ГРМ верхней, на двух болтах держится.

Колпачки менял не помогло.В третьем цилиндре повышенная компрессия и свечи в масле.А катализатор хочу разрезать и потом заново обварить.Видел так на тазах делали.Вот только может какой пламягаситель ещё после него поставить?

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Как ты его резать собрался не представляю, он ведь одно целое с выпускным колектором, был бы отдельно можно было бы просто кусок трубы поставить или гофрированые трубки продаются специальные в любом вазовском магазине. Зачем пламегаситель? я без лябды для прикола запускал, газовал и из отверстия лямбды огня никакого не наблюдал, звук такой прикольный как у раллийной машины, постреливающий быстро на сбрасывании оборотов:-).
А компрессия сколько много? и от чего она интересно может завыситься? Может толстый слой нагара на поршне о_О Если с маслянным голоданием подолгу не ездили то кольца должны быть боле мене, у меня все сухо и поршни люфта не имеют, предполагаю что кольца норм, правда компрессию так и не померил:-(, после сборки обязательно замерю.
Насчет масла на свечах уверен? А то еще смесь может быть переобогащенной и свечи мокрые в бензине.
Вот фотки двигателя в разборе :ГБЦ, блок, еще блок, еще головка

Вот кстати сальник коленвала старый, это я еще протер все от масла: фото,

У меня знакомый делал так: вваривал вместо катализатора трубу и насверливал в ней кучу отверстий. А пространство между трубой и корпусом бывшего катализатора заполнял обычными металлическими губками для мытья посуды (надо штук 10).

Logo 1997 - давно продал. Opel Omega B.
Как работает вариатор? Читайте тут: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=16432

Вчера был в гараже просветил фонариком катализатор, сложно поймать нужный угол что бы видно было свет, свет проходит отлично внешне состояние сот катализатора в отличном состоянии считаю что нет смысла выбивать, воротком постучал немного ямку сделал 3 мм примерно, выдалбливать полностью долго придется соты длинные и крепкие, приятно то что соты не гнутся а крошатся очень мелко в порошок, если выдолбить то остатки вывалить не проблема из него.
Фото сот
А вот нагар на клапане, только в третьем цилиндре почемуто.

ivan666lev зря колечки не поменял, судя по нагару...

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Да согласен всё равно всё снимал и голову и поддон.А есть хорошие аналоги колец?Что-то я не видел.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Асфальт у нас тут, в Сибири много чего на японцев есть, и поршня китайские, корейские, тайвань и тп. Кольца тоже могут быть. Проблема в том что двиг редкий.Честно говоря, я этим вопросом не заморачивался, тк не хочу ни чего делать. Проще и дешевле масло подливать и за его уровнем следить.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Наконец-то собрал движок!!! Уф, теперь все по порядку, отрегулировал зазоры клапан-коромысло, зазоры были где меньше где больше, но кулачки распредвала имеют маслянистую пленку в местах не толкающих клапан, ниче страшного т.е. - но уже пора бы, зачистил нагар на всех клапанах и камерах сгорания, как оказалось на выпускных клапанах нагара было где то аж 2-3 мм, а казалось так мало свиду. на впускных тоже немало 1 мм примерно, в остальных местах не так много.

При сборке головки Новыми болтами, первый же болт на третьем этапе 67 Н*м сломался!!! Как оказалось (подсказал хондовод) упаковка оригинальная хонды не бывает черной она белая с красными буквами или какая то розоватая что ли, а у меня пришли 6 болтов в белой пленке с красными надписями хонда, а 4 болта в черных мешочках так же подписаны хонда. Видать подделка попалась, ну да ладно, дабы не испытывать вновь судьбу взял старые болты замерил высоту, один оказался сильно вытянут, аж на 1 мм, так что его выкинул, поставил в итоге 8 старых и два новых по краям, которые в последнюю очередь протягивал(так нагрузка на них меньше). И ВООБЩЕ протянул все это моментом 60 Н*м, так как надоело болты извлекать сломаные. Раз и старый один сломался, считаю что надо чуть мнеьше тянуть чем в книге написали, хотя бы на 5 Н*м, в книге же при идеальных условиях, когда все новое и качественное! Знакомый кстати тянул подобный хондовский движок моментом 67 но сразу новыми болтами из белой упаковки и все норм протянулось.

Езжу второй день, полет нормальный, по ощущениям динамики немного даже прибавилось, наверно от счищеного нагара, даже скорее тяга прибавилась, легче тянет при трогании. Через пол месяца, месяц отпишусь про расход масла.

Кстати два болта старые которые вытянуты были и один даже сломался думаю что стояли по центру 1 и 2ой, так как нагрузка на центральные больше всего, они же первыми протягиваются вот и растягиваются, так что если ставите старые болты, при выкручивании центральные пометить надо или отложить от всех и затянуть их крайними, а лучше вобще новые, только не в черной упаковке:-).

[quote=ivan666lev[/quote]
Хотелось бы уточнить один момент, раз ты сам разбирал двигатель. Зачем ты снимал шкив. Разве ГБЦ не снимется с блока вместе со шкивом? Ремень можно ослабить за счет ролика или это не реально? Мне предстоит такая же процедура по снятию ГБЦ, менять прокладку надо.

Петрович, если ты про шкив распредвала то да он с головкой снимается, и его откручивать нужно только для замены сальника распредвала, а шкив коленвала полюбому снимать надо, ролик натяжителя грм спрятан за большой пластиковой крышкой, которая и грм закрывает, дак вот эту крышку прижимает шкив коленвала и ее просто нереально снять без снятия шкива, я тожэ сначала не понимал пока под капот внимательно не заглянул со стороны колеса левого, раз полезеш то и грм с роликом меняй, а для этого еще и подушку двигателя снять надо вместе с кронштейнами поддомкратив движок через брусок, т.к. Ремень обнимает ее. Если грм не менять то подушку можно не трогать за исключением доп кронштейна подушки под выпускным колектором , за ним прячется болт крепления крышки грм, и за роликом кондиционера.

Еще забыл сказать что клапана регулировать легко и необходимо, там шпилька притянута гайкой, нужно гайку ослабить, затянуть гайку от руки что бы шпилька потом не крутилась при затяжке гайки, отрегулировать зазор отверткой крутя шпильку и смело затянуть гайку, таким образом после протяжки зазоры оч редко сбиваются, но проверить стоит еще разок после протяжки.

До регулировки при трогании особенно под нагрузку,в гору например клапана постукивали, после регулировки тишина в любой ситуации.

Я собираюсь поменять прокладку ГРМ и все, больше ничего делать не планирую, поэтому хочу обойтись минимальными работами при разборке.

[quote=Петрович]Я собираюсь поменять прокладку ГРМ и все, больше ничего делать не планирую, поэтому хочу обойтись минимальными работами при разборке.[/quote]

Прокладка ГРМ это прокладка ГБЦ я так понимаю??))))

Ну если ремень грм не менять, то не открутишь тока кронштен подушки, это на три болтика меньше и на мин. 20 меньше, а в остальном почти столько же разбирать как при замене ремня грм только плюс впускной и выпускной колектор открутить нужно ну и кронштейн гидрача, а если грм старый все равно менять надо иначе порвется когда нибудь и снова замена прокладки гбц плюс загнутые клапана ,плюс ремень и ролик, экономить на нем смысла нет. Не менять грм можно если ты тока в этот же месяц продаж машину, ну и с виду он хотя бы не потрескан и выглядит норм весь.
Мой например ремень был оч. сильно потрескан, с виду почти не заметно натянут когда, а когда снял и согнул ремень офигел как он вообще еще не порвалася, трещины оч глубокие оказались.

Да,я собираюсь менять только прокладку ГБЦ(опечатался в спешке), просто я смотрю все необходимые работы, отмечаю "геморойные", сразу решаю нужно ли их делать. Ремень ГРМ на станции меняют "на раз два", там никто не откручивает шкив, ослабляют ролик, скидывают старый и ставят новый ремень, вот и все. Поэтому эта операция так мало стоит, интересовался специально. Судя по постам открутить шкив не так просто, вот и решаю для себя, что скручивать его нет необходимости.

Хах я ж тебе говорю что на ЭТОЙ машине шкив ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать особенно для замены ремня грм, и ролик закрыт пластиковой крышкой большой, я для интереса пытался тоже добраться, СТОшники могут так говорить потому что кроме ВАЗов(и то не навсех без снятия шкива) и иномарок с легкой заменой ремня ничего не видели. Снять головку без сняти шкива можно только если ты умудришься без ослабления ремня грм скинуть его и обратно натянуть, тока по меткам замучаешься попадать да и мне кажеться это уж слишком геморно что бы даже пытаться таким рукожопством заниматься. А ну и еще один вариант не открутив все болты крышки поломать и вырвать нах крышку пластиковую закрывающую ремень грм, правда на этой крышке метка находится по которой шкив сверять надо после замены ремня. Ябы не стал такой фигней заниматься хотя тожэ оч хотел обойтись одной заменой прокладки ГБЦ, ремень все равно еле живой был, долго бы не проездил, просто нет никакого смысла страдать такой фигней.

Самое геморное в переборке сломаные болты и шпильки.

Крышка эта не просто же так там, не для красоты, она еще держит трубку для маслянного щупа, и провод датчика коленвала держит что бы он не терся об ремень генератора, от масла, воды и грязи защищает.

ivan666lev ГБЦ скинуть, не снимая нижний шкив вполне реально: для ослабления ролика в крышке пластмассовой имеется отверстие напротив его винта, верхний шкив снимаешь и ремень свободен. Естественно, по меткам на надо всё выставить предварительно.
Ремень, не снимая шкив коленвала, тоже реально снять: разрезал его и готово ;)
Заменить не снимая шкив коленвала - нереально, тк нижняя крышка цельная и на винтах М6. Хотя, у нас такие умельцы бывают, что пц. Я с братаном верхнюю крышку грм снимал не снимая крышки ГБЦ, и назад так же вставляли. Крышка при этом целая осталась, все царапины под буртом крышки ГБЦ. Хотя я думал, что ей пц придёт от таких деформаций, но материал у крышек хороший.

Мои логи и прочая ересь: http://yadi.sk/d/qs-NrgjiDBgJh

Хотя, у нас такие умельцы бывают, что пц.
Хотя я думал, что ей пц придёт от таких деформаций, но материал у крышек хороший.

Плохо старался :) Я когда менял сальник распредвала ,разбирал весь пластиковый кожух(думал масло на ремень попало), так вот до меня видно это уже кто-то проделывал.Видать ума не хватило сломана крышка нижняя.И таких горе мастеров полно.

Асфальт Logo Sportic TS 2000

Хмм... ну простите за дезинформацию, я же видел заглушку эту когда снял крышку, не придал ей значения, затем забыл про нее вобще...,а так сходу и не догадался для чего она, мог значит второй раз когда разбирал не сниматть шкив, ну да ладно, второй раз все быстро разбрал, собрал.