Замки на дверях. Активаторы - как поставить. Кнопочки прицепом.

Для начала сделай вот такую хрень http://img-fotki.yandex.ru/get/4511/ogmip.0/0_55268_c6fd0ab6_L.jpg, например из гвоздя или электрода 3 мм,
Скоба которую тебе нужно вытащить расположена вдоль рычага ручки. Обычно вытаскивается в сторону рычага ручки, но может и наоборот. Все зависит от сборщика. Короче пихаешь приспособу между рычагом и пласмассовой шайбой. Когда скоба попадет в паз приспособы вытягиваешь ее на себя. Скоба из пружинной стали, может "стрельнуть", те улететь хз куда, так что прикрой рукой ручку чтобы поймать ее.

Тимур Чем бы дитя не тешилось - лишбы незабеременело :). У тебя что пилки нету или гвоздя? Опиши как со стопором управился.
Да, если вдруг незнаешь как назад ставить: стопор вставь в снятую ручку и наторащивай ее на вал стеклоподъемника в соответсвующем положении. Пласмассовую шайбу незабудь под ручку подложить, а то опять снимать придется.

Когда перестала с брелка закрываться задняя дверь пришлось разбирать ее.
Привод замка установлен горизонтально, кстати чо такое актуатор? Наверно он же.
Тяга от него идет горизонтально и дергает тягу идущую к внутренней ручке. Привод установлен в задней верхней части двери(чуть выше или ниже тяги блокировки, как точно забыл), внутри двери, прикручен на два винта, при снятии общивы видны только их шляпки и немного видно гофру привода. Тяги были скреплены между собой зажимом, с 3-мя винтами М3, зажим разболтался и при затягивании сломался. Поскольку привод и тяги установлены параллельно я приварил тягу от привода к штатной тяге. Все прекрасно функционирует, в отличии от двери с другой стороны. Привод отсоединяется от тяги при снятии крепежных болтов поворотом вокруг ее уха.
Как у тебя, кушать меньше стала после смены фильтра?
И еще, лямбду поменял уже на денсовскую и как оно?

Одна лампочка с патроном стоит 70р Ты вероятно живешь в городе конских цен
Я в интернете копался - лямбда может и ни при чем. считается что максимум +20% расхода.
после второго снятия перестает держать пленку если не марать и тепло все липнет охеренно.
Может ее на фанерку какую заменить обшива не сядет путем на дверь, тк она дверь какая никакая рельефная.

Уважаемый Тимур. А вот такой вопрос - какое требуется сопротивение, его мощность и номинал?

Если можно, то пжта без науки..)))
А впиндюривать то последовательно.... ,в " плюс"? Возможно вопросы для специалиста и наивны, но...извиняй, не все знают откуда что берется...)))

день добрый подскажите какие свечи можна ставит на лого?,.

Тимур, пилять, совсем забыл, да и все телефон с камерой не купил пока, а фотик с собой не таскаю, а ведь недавно снимал обшиву.
Щас, погода конская у нас, загриповал я, а так без проблем, панел снять 10 мин максимум. щас твою фотку гляну и как смогу в фотожопе нарисую как у меня стоит.
Вот типо както так стоит, только внутри двери.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4703/ogmip.0/0_6583a_90366766_L.jpg
актуаторы дешманские стоят, типо как на фото, зажимы тяг с ними идут хлипкие, на второй двери тоже развалился, тягу от актуатора приварили к штатной, загиб на ней делаешь таким, чтобы открученный актуатор снимался с неё легко.
Тяга получается совсем короткая ~7 см.

Тимур, про мастику: чот у меня сомнения что другие картинки это хонды? Такая "липкасть", как у тебя, была у меня на партнере, у брата и соседа на цивиках тоже. Гадость - да! Зато липнет многоразово и пленка не рвется! Просто отдирать ее надо на несильно прогретой машине и аккуратно, недавая соплям тянутся при помощи ножа или отвертки.
Про шумку: у меня не так много опыта в этом деле, была шумная машина, пришлось ее обклеить: салон(кроме крыши), багажник, двери.
Логу будет проще обклеивать - в салоне меньше пластика, который затем может не сесть на места изза слоя шумки, да и машин мельче.
Возьми в магазине брошюру STP, там даны, с картинками, варианты обклейки.
Общие рекомендации на днище потолще: Визомат МП или ПБ-2 (0,53м х 0,75м х 2,7мм), если сверху еще сплен налепишь, то имей в виду, что уровень днища вырастет и изза этого общива днища будет коробиться.
На двери сильно тяжелое плохо, поэтому: Вибропласт М1 (0,53м х 0,75м х 1,5мм) - его лепил прямоугольниками на внутренние панели, его же использовал вместо пленки с мастикой(там где в двери дырки или тяги проходят бумагу с вибропласта не снимал, чтоб при разборке не лип и чтобы под ним тяги скользили). Залепил какие возможно дыры в дверях(кроме динамиков) и в кузове.
Заднюю дверь по минимуму, и так тяжелая.
Кузов изнутри, багажник, ниша запаски: Вибропласт М2 (0,53м х 0,75м х 2,3мм) или Шумоизоляция Вибропласт Gold (0,53х 0,75м х 2,3мм), последний недавно появился, спроси у продованов может он лучше облегает рельф кузова чем М2.
Работай обязательно в перчатках(двойных хб или кожанных), тк фольга режет пальцы, как нефиг делать. Где рельеф сложный, сначала надо делать выкройки, иначе как попало получится. Прочитай условия применения материалов. Обезжиривание и проч. Чем теплее, тем проще обклеивать, фен хороший нужен и резак. Если общиву днища будешь снимать, провода звуковые нормальные переложить не забудь к задним динамикам(если меломан :) )
Где стенка с двигателем, на Вибропласт налепил сверху слой Сплэна.
Под скрипучие панели хорошо полосками идет Битопласт(может название не это, он выглядит на взгляд и ощупь как поролон, только более вязкий) - дарагой гад!
Им же капот изнутри обклеил, где плоские участки.
сайт стп: http://www.stp-tuning.ru/materials.aspx - хотя чот он куцый какой то!
Встал сегодня 7:00, писал это 1:36, так что если изложение хромает где - спрашивай, разъясню на свежую голову.
Усе! Дерзай!
ЗЫ. Я так и не догнал: ты актуатор поставил или нет?

Посмотреть на Яндекс.Фотках